ymblanter

3 сентября 2015

Из Ургенча мы улетели в Бухару, но бухарские фотографии у меня ещё не готовы, так что пока посмотрим Шахрисабз. Туда мы ехать изначально не планировали — мне хотелось попасть в Коканд, и мы даже соответствующим образом забронировали гостиницы, чтобы в Ташкенте у нас было три ночи подряд — но по приезде в Ташкент стало понятно, что за день туда-обратно мы не успеем, и логистика усложнилась настолько, что я всё перебронировал и сделал три ночи в Самарканде. Полдня мы потратили на поездку в Шахрисабз.



Портал медресе Дарут-Тилават.



Шахрисабз на удивление мало кому известен, хотя это объект Всемирного наследия, и уже довольно давно. Его заслуги перед историей состоят в том, что в одной из соседних деревень родился Тамерлан (в Узбекистане именуемый не иначе как Эмир Тимур), и за своё правление он успел построить в Шахрисабзе пару комплексов, в том или ином виде сохранившихся. Но Шахрисабз стоит несколько в стороне от стандартного туристического маршрута Хива — Бухара — Самарканд — Ташкент, поэтому туристы туда доезжают редко. За всё время, которое мы гуляли по городу, мы видели очень небольшое количество туристов, и все они были из Узбекистана. Инфраструктуру мы не изучали — ночевать в Шахрисабзе нам было не нужно, а пообедать мы не успевали, так что я даже и не знаю, насколько и в каком состоянии она там существует. С общественным транспортом там тоже проблемы — железнодорожное движение там, кажется, с советсвих времён прекращено, а автостанция находится в 20 км в Китабе, откуда надо либо брать такси, либо разбираться с местными маршрутками. К тому же прямая дорога из Самарканда, через перевал, закрыта для автобусов, и автобусы идут только через Карши. В общем, я сразу понимал, что надо брать такси.

Такси из Самарканда на Шахрисабз уходят от пятачка в точности напротив площади Регистан. С утра мы дошли туда от гостиницы без особенного труда, и там уже стояли несколько машин. Я знал от хозяев гостиницы, что платить больше 40 тысяч на человека туда-обратно не нужно, но одно дело теория, а другое — проверка её практикой. Никто дешевле 100 тысяч нас везти не хотел. В конце концов мы договорились с каким-то случайно выбранным водителем за 100 тысяч (сюда входила остановка на перевале и трёхчасовое ожидание в Шахрисабзе), и остались ждать ещё двух пассажиров, когда ко мне подошёл другой водитель и предложил отвести за 95. Это, кажется, оказалось моим самым успешным коммерческим мероприятием в Узбекистане — я ответил ему, что не возражаю, но уже дал слово первому водителю, и пусть он сам с ним договаривается. Они чуть не подрались, и первый решил, что лучше немедленно уехать с нами, не дожидаясь других пассажиров, чем рисковать, что нас сманят. В Самарканде мы заправились (на заправке стояла очередь, водитель объяснил, что владелец заправки верующий, регулярно читает молитвы, и поэтому никогда не разбавляет бензин), и поехали в сторону Шахрисабза.

Водитель наш оказался довольно разговорчивым, по-русски говорил без акцента, объяснив это тем, что много лет подряд ездил на заработки в Москву на девять месяцев в году, а в этом году из-за падления рубля это стало невыгодным. В Узбекистане работы нет, для успешного предпринимательства надо иметь какие-то знакомства, и он, помучившись, в конце концов занялся извозом. Раньше он работал в органах (я не спросил, каких), был на несколько лет младше меня, и из органов ущёл после независимости, объяснив это тем, что ему, как таджику, сложно там сделать карьеру. Плюс к этому он просто рассказывал массу разных вещей, например, что где-то около поворота на Ургут снимали один из фильмов про индейцев с Гойко Митичем, или что название Китаб происходит не от слова книга (Коран), как логично было бы думать, а от таджикского "кифтоб", что означает "горячий источник". Это я не проверял, а Шахрисабз действительно означает "зелёный город".

Дорога сначала идёт по пригородам Самарканда, потом по полям, потом начинаются отроги Зеравшанского хребта, больше похожие на бедленд, чем на горы. Это я снимал из окна на ходу.



Отроги Зеравшанского хребта.


Где-то за поворотом на Ургут мы проехали стационарный пост на границе областей — сама граница между Самаркандской и Кашкадарьинской областями проходит по хребту и пересекает дорогу на перевале, но посты стоят с двух сторон. Все машины как минимум тормозят. На пути туда этим и ограничилось, на пути обратно самаркандские полицейские высадили нас с Асей из машины, посмотрели багаж, проверили документы и регистрацию, после чего отпустили. Никакой логики в том, кого и когда проверяют, ни я, ни водитель не увидели. Дальше начинается подъём на перевал Тахта-Карача высотой около 1600 м. Это дорога пересекает Зеравшанский хребет, который тут уже довольно невысок, а в Таджикистане, откуда он приходит с востока, он заметно выше. Севернее хребта всё течёт в реку Зеравшан, южнее него Фанские горы разделяют бассейны Ягноба (приток того же Зеравшана) и Кашкадарьи (которая не дотекает до Амударьи, так как её разбирают на орошение). На перевале мы остановились минут на пять. Виды совершенно замечательные. На первых двух фотографиях вид на север, на следующих трёх — на юг.











Перевал Тахта-Карача.


Оттуда уже относительно недалеко от Шахрисабза. Водитель высадил нас прямо на какой-то улице, сказав, что, по его мнению, больше часа тут делать нечего, и он будет ждать нас на парковке чуть дальше. (Мы в результате ходили больше двух с половиной). Выйдя из машины, мы увидели примерно такой пейзаж.



Парк исторической зоны Шахрисабза.


Это огромный парк, в котором стоит большая часть памятников Шахрисабза. С двух сторон, слева и справа, он окружён живописными махаллями, которые активно сносят. И махалли, и процесс сноса я ещё покажу. Две башни на дальнем плане справа — руины дворца Аксарай. Правее них и находится та самая парковка, на которую нам надо было прийти. Купол слева — крытый рынок Чорсу. А самое интересное, комплекс медресе Дарут-Тилават — у нас за спиной.

Мечеть Кок-Гумбаз (что должно означать "зелёный купол"), пятничную мечеть Шахрисабза, и медресе Дарут-Тилават при ней построил Улугбек, внук Тамерлана, в 1435—36 годах. Это средних размеров комплекс, включающий собственно мечеть и медресе (это, насколько я понял, одно здание), минарет неизвестно какого времени и два стоящих рядом мавзолея — суфия Шамседдина Куляла (1373—74) и Гумбази Сайидон (1437—38). Гумбази Сайидон означает попросту мавзолей саидов, в данном случае каких-то людей из Термеза, считавших себя саидами — потомками имама Хусейна, а вот Шамседдин Кулял был духовным наставником отца Тамерлана, поэтому его мавзолеем занимался сам Тамерлан. Сейчас там идёт ремонт, часть зданий в лесах, а указателей ещё явно недостаточно. Вход в комплекс платный.



Минарет в лесах. На заднем плане мавзолей Шамседдина Куляла.




Портал медресе Дарут-Тилават.




Входная дверь мавзолея Шамседдина Куляла.




Два мавзолея: слева Шамседдина Куляла, справа Гумбази Сайидон.




Купол мечети Кок-Гумбаз.




Снова два мавзолея.


Если чуть отойти, комплекс выглядит так.



Комплекс медресе Дарут-Тилават.


И с той же точки хороший вид на махалли с южной стороны парка.



Махалли южнее комплекса Дарут-Тилават.


Чтобы сделать эти фотографии, нужно пройти примерно половину расстояния — около сотни метров — до соседнего комплекса, Дорус-Сидаят.

Дорус-Сидаят строил Тамерлан. В мавзолее похоронены два его сына — Джехангир, погибший в 1375 от падения с лошади, и Умар Шейх, умерший в 1394. Примерно тогда Тамерлан и построил мавзолей, а в 1404 добавил в комплекс гробницу для себя. Там его так и не похоронили (он, как известно, похоронен в Самарканде), а подземная гробница каким-то образом осталось заброшена и была переоткрыта в 1949 году — там была какая-то страшная история, кажется, на этом месте стоял жилой дом, и какая-то его часть провалилась под землю. Наконец, деревянная мечеть Хазрати-Имам была построена в 16 веке (хотя сам святой имам, кто бы это ни был, жил в 18 веке). Мы прошли в комплекс, не найдя ничего похожего на кассу — две женщины, сидевшие около столиков с сувенирами, не обратили на нас никакого внимания — и пошли к мечети, где встретили уже довольно пожилого человека, который взял с нас деньги и совершенно добровольно провёл экскурсию по комплексу (без него мы бы в гробницу Тамерлана не попали). Говорил он по-русски прекрасно, хотя почему-то извинялся, объясняя это тем, что в свой время закончил национальную школу. По его словам, туристов в Шахрисабзе очень немного, но они рассчитывают, что после реставрации будет больше.





Мавзолей Джехангира со стороны парка.




Мавзолей Джехангира.




Минарет.




Мечеть Хазрати-Имам. Ракурс не самый удачный, но лучше её там не снять.






Гробница Тамерлана.




Общий вид комплекса Дорус-Сидаят.




Общий вид комплекса Дарут-Тилават.


Тем самым мы посмотрели два самых важных комплекса Шахрисабза. Жизнь на этом не заканчивалась, и во второй серии мы, кроме дворца Аксарай, посмотрим ещё и места, куда туристы наверняка не доходят.