ymblanter

11 июля 2011

Озеро Миван (Mývatn), третье по площади озеро естественного происхождения в Исландии, довольно сложно пропустить, если вы едете с северо-востока Исландии в Рейкьявик. Собственно, пропускать его и не нужно — это такая Исландия в миниатюре, где собраны рядом кратеры вулканов (большие и маленькие), термальные источники и лавовые поля. Мы провели на озере полдня и уехали в сторону Акурейри, но там легко можно провести и гораздо больше времени.



Восточный берег озера Миван.



Ночевали мы в гестхаузе Стёнг южнее озера. Находится он в типичном исландском пейзаже, посреди лавового поля, и ведут туда пять километров грейдера, надо сказать, довольно тяжёлого.





Гестхауз Стёнг.

С утра мы позавтракали и вернулись на берег озера. В самой южной части есть мини-кратеры — остатки какой-то давно прошедшей вулканической активности, с конусами высотой метров по десять. Некоторые из них стоят прямо в озере. Пейзажи изумительные, специально как для National Geographic, тем более что нам феноменально повезло с погодой, во все стороны до горизонта (то есть до гор) синее небо.







Мини-кратеры на озере. В центре второй фотографии не мини-кратер, а настоящая гора где-то на северном берегу.


Нашлись и остатки от настоящего кратера, в виде скал, стоящих прямо в озере по кругу. Там дорога немного отходит от берега, и надо идти по специальной тропе к видовой точке.





Остатки кратера в озере.




Юго-восточный берег озера. Погода начинает портиться.


Следующим развлечением у нас была часовая или около того прогулка по лавовому полю Диммуборгир. Тропа хорошо размечена, и мы были сильно не одни. В нескольких местах приходилось ждать минут по пять, чтобы сделать фотографию. Лава застывает, как известно, в самых неожиданных формах, и поэтому посреди лавового поля находятся останцы, формами напоминающие дворцы и колонны. Среди прочего, на тропе несколько скальных арок.













Лавовое поле.


Ещё дальше уже большой кратер Хверфелль. Он в плане практически идеально круглый, тропа поднимается по склону на край кратера и обходит его, а желающие могут ещё и спуститься в сам кратер, где ничего специально интересного нет. Высота его несколько десятков метров, диаметр метров двести, и внутри, и снаружи он идеально чёрный.



Кратер Хверфелль.




Озеро с кратера.




Снова кратер.




Пейзаж на юго-восток: другой кратер и вулкан — Хваннфьялль?




Кратер на фоне озера.


Потом мы спустились с кратера, доехали вдоль восточного берега озера до кольцевой дороги (она обходит озеро с севера) и поехали не на запад вдоль озера, а на восток, через перевал в хребте Намафьялль. На склоне хребта, противоположном озеру, имеется какая-то геотермальная активность. Гейзеров там нет, по крайней мере, я не видел, а вот всяких грязевых фонтанов и прочих подобных вещей полно, и стоит устойчивый запах серы. Всё расположено довольно компактно, от парковки дальше метров трёхсот уходить не нужно.

















Термальная активность на горе Намафьялль.


Было уже за полдень, а нам по плану нужно было ещё ехать довольно далеко на запад. В городе Рейкьяхлид, самом большом населённом пункте на озере (и, вероятно, в сотне километров вокруг него) есть термальный бассейн, аналогичный известной Голубой Лагуне на самом западе Исландии. Мне это было не особенно интересно, но я был готов подождать. Тогда по очереди обнаружилось, что это также не особенно интересно Соне, Мусе и Иннокентию, тогда и Аля сказала, что одна туда не пойдёт, и мы уехали, сфотографировав предварительно новую (конец 1950-х) церковь.



Рейкьяхлид, церковь.




Западный берег озера.




Дом рядом с предыдущей фотографией, не могу точно восстановить место.


Тучи между тем всё сгущались и сгущались, и когда мы остановились около моста через реку Скьяульфандафльоут, уже начинался дождь. От моста недалеко до водопада Гудафосс, очень зрелищного, где река падает вниз в виде подковы, да ещё и с островом посередине.



Водопад чуть ниже, если я правильно понимаю, у него есть отдельное название — Гейтафосс.




Гудафосс.


Ещё немного дальше около дороги стоит построенная в 2000 году, к тысячелетию крещения Исландии, церковь Торгейра. Законоговоритель (то есть один из тех, кто имел какую-то власть в парламенте) Торгейр Люсветнингаготи (я не уверен, что транслитерировал это имя правильно) жил на соседней ферме, и в 999 или 1000 году выкинул свои языческие идолы в Гудафосс — что, собственно, и стало одним из актов принятия христианства. Церковь довольно простая, но сделана со вкусом и хорошо вписана в пейзаж.



Церковь Торгейра.


В Акурейри, второй город Исландии, мы попали уже ближе к вечеру, благо что оно на пару десятков километров южнее полярного круга, и темно там в это время не бывает. Я особенно и не рассчитывал, что мы там что-то увидим, и хотел только посмотреть местный собор. Увидели мы в результате чуть больше — вокруг собора некоторое количество приятных деревянных домиков, сам собор, как и предполагалось, замечательной современной архитектуры, а в нём я ещё и побеседовал с пастором. Она к нам подошла сама, видимо, услышав непонятный язык, и дальше я её не выпустил, пока она не рассказала все детали деноминаций Исландской лютеранской церкви (меня особенно интересовали епископские кафедры и взаимоотношения Скальхольта и Холара). Благо в университете она изучала, кажется, как раз историю, а теологию учила уже в зрелом возрасте.



Kaupvangsstraeti 6.




Собор Акурейри.








Дома по Hafnastraeti (на первой и третьей фотографии один дом).


Дальше нам предстояло, наконец, уехать с кольцевой дороги на север и начать объезжать, один за другим, бесконечные исландские фьорды. А на вечер нужно было только решить, где мы ночуем. Посмотрев на карту, мы выбрали Далвик, километрах в двадцати севернее Акурейри. По дороге остановились сфотографировать церковь в Мотруветлире. Эта деревня известна с 1296 года, когда тут был основан монастырь августинцев, но сейчас состоит буквально из нескольких домов. Деревянная церковь построена в 1866 году.





Церковь в Мотруветлире.


В Далвике мы с Иннокентием прогулялись до фьорда, и я сделал этот кадр. Я никогда раньше не видел Гренландское море.



Восточный берег Эйяфьорда из Далвика.


В кемпинге было, как часто бывает в Исландии, мало посетителей. Метрах в пяти от нас стоял деревянный столик со скамейками. В какой-то момент туда пришли две девушки лет восемнадцати с рюкзаками, сели и стали ужинать. Поужинав, они ушли. Говорили они между собой по-русски. Автобусы из Далвика в это время уже никуда не ходят. Что это означало, я так и не смог понять.