ymblanter

23 июня 2013

Я несколько сомневался, надо ли нам вообще ехать в Лодзь — из Варшавы это сильно больше двух часов в одну сторону, а хоть путеводитель про город и отзывался хорошо, понять детали у меня никак не получалось. Собственно, понял я их даже не тогда, когда мы были в Лодзи, а позже, когда я разобрался, наконец, по Гугл-панорамам, что мы видели, а что пропустили. Но, в конце концов, день у нас был, более простой логистики мы не придумали, и рано утром я не без труда разбудил свою спутницу, и мы прошли двести метров от гостиницы до центрального вокзала. Там нас ждал сюрприз — поездов до станции Лодзь-Фабрична, которая находится в центре города, в расписании не было. (Потом я выяснил, что станция закрыта на ремонт на несколько лет). Я купил билеты до станции Лодзь-Калиска, и через некоторое время мы вышли из поезда в Лодзи. Увидели мы в результате сильно меньше половины, и ехать, безусловно, в Лодзь стоило.



Henryka Sienkiewicza 31




Первым делом надо было понять, как добраться от этой самой Калиски в центр города. На это увлекательное занятие у нас ушло около получаса, за которые я разложил задачу на составляющие — понять, какой тут вообще ходит транспорт, выяснить, что лучше всего подходит трамвай с определённым номером;, разобраться, в какую сторону и до какой остановки ехать, узнать, как платить за проезд, купить билет, найти остановку трамвая и заплатить. Пройдя этот квест целиком, мы сели в трамвай, успешно выполнили последнее задание — выйти на правильной остановке — и оказались на Пётрковской улице.

Лодзь устроена, я бы сказал, до неприличия просто. Чтобы это понять, надо немного знать её историю. До 1820-х годов это была деревня, которая после раздела Польши попала в её часть, принадлежащую России. По каким-то причинам было принято решение о промышленном развитии Лодзи, и правительство выделило большие площади на строительство фабрик, что, в свою очередь, привело к огромному притоку населения в город. Первая фабрика (прядильная) была построена в 1825 году, а потом их строили чуть не каждый год. Сначала население города было преимущественно немецким, но потом состав выровнялся, и к концу 19 века население примерно поровну составляли немцы, евреи и поляки. Не случайно три промышленника, оставивших наиболее заметный след в истории Лодзи — Израиль Познаньский, Карл Шайблер и Людвик Громан — принадлежали именно к трём этим группам. В 19 и первой половине 20 века Лодзь была одним из основных центров текстильной промышленности в Европе. Многие фабрики дожили до 1990-х годов, когда с Китаем стало конкурировать решительно невозможно, и фабрики одна за другой позакрывались. В войну составл населения существенно изменился — сначала уничтожили всех евреев (Лодзинское гетто было одним из самых больших в Европе, и его главой был назначен некий Хаим Рутковский, исповедовавший философию, что не надо сопротивляться немцам, чтобы не стало хуже. Когда остатки гетто депортировали в Освенцим, он мог остаться, но поехал вместе со всеми и погиб), а после войны депортировали всех немцев.

Так вот, в результате в Лодзи в 1990е годы неожиданно оказались несколько десятков прекрасно сохранившихся и не функционирующих по назначению фабричных зданий. Лет за десять до того их бы снесли, но в 1990-е в Европе уже вполне понимали ценность промышленной архитектуры, и здания оставили, отдав что под музей, что под культурный центр, что под офисы. Сохранилось очень много — это не самое большое собрание промарха в Европе, но вполне достойное. Расположены фабрики двумя большими кластерами, севернее и южнее центра города, и на них мы посмотрим в следующей серии.

Соединяет эти два района Пётрковска (Piotrkowska) улица, вокруг которой и сформировался городской центр. Точнее, она сама и составляет городской центр — уже на соседних с ней параллельных улицах сохранилось гораздо меньше исторической застройки, а если отойти ещё дальше, её почти нет. Пётрковска частично устроена как пешеходная, а в тот день, когда мы там были, часть её даже и на пешеходную не тянула — была вся разрыта, так что не только проехать, но и пройти было сложно. Видимо, пешеходную зону собираются увеличить.

На углу Зеленой (по которой мы приехали на трамвае) и Пётрковской мы и вышли. Тут я сделал ошибку, которую делаю примерно раз в несколько лет. По плану мы собирались идти на север, а пошли на юг. Заметили мы это часа через два, ну, и, соответственно, в результате потеряли около часа, что в конце дня нам не дало возможности как следует посмотреть южный кластер фабрик.

Так или иначе, центральная часть Пётрковской вся была застроена в конце 19 и начале 20 века. Аналог этой застройки в России я знаю один — Петербург. Кроме того, что это огромный архитектурный ансамбль, почти без вкраплений коммунистического времени, Лодзь ещё замечательна своими дворами, многосекционными и по большей части проходными. По ним-то мы и гуляли несколько часов.

Все дома я фотографировать за бессмысленностью не стал (они, кстати, неплохо задокументированы в Википедии, если знать, где искать), снимал, что понравилось.



Piotrkowska 70.




Двор, Piotrkowska 84.




Piotrkowska 86.










Двор, Piotrkowska 88.




Piotrkowska 87, отражается дом Piotrkowska 90.


В какой-то момент мы вышли на улицу Юлиана Тувима, пересекающую Пётрковску. Я знал, что Тувим был уроженцем Лодзи, и знал, что в Лодзи ему поставлен памятник, в котором он сидит на скамейке. Где расположен памятник, мне понять не удалось, и я решил, что улица Тувима была бы самым подходящим для него местом. Мы свернули на восток и прошли один квартал. Как и полагается, тут было менее интересно, чем на Пётрковской, хотя вещи нам попадались совершенно неожиданные. Вот, например, какое-то промышленное предприятие — в самом центре города, примерно как в Москве электростанция на Раушской набережной. Карта уверяет, что это 4TG. Głuszkowski T., яснее, правде, от этого не становится.



Juliana Tuwima 10.


Не найдя никаких следов памятника, мы свернули налево на улицу Генрика Сенкевича (интересно, много ли в Лодзи улиц, названных именами нобелевских лауреатов? в Москве я насчитал десять, если не забыл никого), снова зашли во двор,



Henryka Sienkiewicza 31.


опять дошли до конца квартала, повернули по улице генерала Ромуальда Трауготта назад в сторону Пётрковской — и по дороге решили сходить внутрь квартала, в открывшийся просвет, который на карте подписан как Хотелова (от слова отель, а не от слова хотеть). Там, собственно, и обнаружился памятник, в самой глубине квартала, на задах какого-то административного здания, и, чтобы у нас не было никаких сомнений, на памятнике было ясно написано "Julianowi Tuwimowi Lodzianie".



Вид с Хотеловой через памятник Тувиму (стоит спиной) на улицу Станислава Монюшко (по ней едет ретро-машина).




Старый памятник Юлиану Тувиму.


Но это был совершенно не тот памятник Тувиму, который я видел на фотографиях! Во всех деталях я не смог разобраться, но из этого текста понял, что памятник был поставлен в 1961 году и выполнен скульпторами Эльвирой и Ежи Мазурчик, а в 2012 году (видимо, в связи с появлением нового памятника) перенесён на то место, где он сейчас и стоит. Новый я потом тоже покажу. Какой из них лучше, я сказать затрудняюсь, но, безусловно, каждый из них хорошо отражает ту эпоху, в которую был сделан.

Потом мы, наконец, поняли, что идём не в ту сторону, развернулись и пошли по Пётрковской на север. В принципе, там можно заходить в каждый двор — у нас же пара кварталов легко заняла два часа, — но мне хотелось всё-таки посмотреть и фабрики, поэтому останавливались мы только там, где не остановиться было невозможно.



Piotrkowska 37, дом Давида Шмулевича (Dawid Szmuliewicz), 1903—1904, архитектор Густав Ландау-Гутенбергер (Gustaw Landau-Gutenteger).






Двор, Piotrkowska 35.




Двор, Piotrkowska 28.




Двор, Piotrkowska 26.




Двор, Piotrkowska 22.


Когда-то у меня была идея сделать энциклопедию питерских проходных дворов (не знаю, реализовал ли её кто-нибудь за это время, или нет). По Лодзи было бы, наверное, поменьше, но на книгу бы точно хватило.



Cамое начало Пётрковской. Справа церковь Святого Духа (дом 2, построена в 1826—1828 годах по проекту Бонифация Витковского (то есть это одно из старейших зданий города), существенно перестроена в 1889—1892 по проекту Отто Гелига), дальше в створе Площадь Свободы.


Тем временем Пётрковская кончилась, мы пересекли площадь Свободы, за которой Пётрковская продолжается в виде Новомейской улицы, уже не пешеходной.



Nowomiejska 7 (прямо с другой стороны улицы).


От следующего перекрёстка, Новомейской и Огродовой, пару минут пешком до Мануфактуры (именно так, с заглавной буквы), с которой мы и начнём в следующей серии.