ymblanter

9 июля 2011

На этот раз посмотрим на фьорды, сходим в лес и покатаемся по взлётной полосе аэродрома.



Горы восточнее устья реки Йокюльса-и-Лони.



Начали мы день с того, что, прочитав в путеводителе, что рядом с нашим кемпингом от кольцевой дороги отходит какая-то 985-я, идущая прямо к леднику и доходящая до него за 16 километров, мы решили по ней прокатиться. Дорогу мы, хоть и не без труда, нашли, она была грунтовая, но проезжая. Ровно до того момента, как примерно в километре от кольцевой дороги она пересекла реку, по-видимому, один из рукавов дельты реки Судурфльоут. Ехать через реку неизвестной глубины на неполном приводе я не рискнул, и мы ограничились замечательным видом на ледник.



Один из языков ледника Ватнайёкюдль.


Ещё видов ледника нам выдали через двадцать минут, когда дорога резко, на 90 градусов, повернула на юго-восток, а слева от неё обнаружилось озеро Твейт.





Озеро Твейт и Ватнайёкюдль на дальнем плане.


Это уже самые восточные языки ледника. Дальше он уходит на север, а дорога на восток, и в ту сторону местность выглядит совсем по-другому. (Жуткая грязь на переднем плане — не дорога, как кажется, а обочина). Не надо думать, что все земли там сельскохозяйственные — наоборот, поселений и ферм довольно мало, но вот именно тут ферма нашлась.



Вид от озера Твейт на восток.


После поворота на Хёфн жизнь пропадает совсем. Дорога идёт по каким-то лунным пейзажам, где с одной стороны где-то далеко море, с другой, тоже далеко, горы, а посередине из следов человеческого присутствия заметны только сама дорога и линии электропередач.



Горы где-то восточнее устья реки Йокюльса-и-Лони.


А потом дорога выходит к восточным фьордам.

Собственно, в Исландии фьорды есть в двух местах. Они есть на севере и особенно на северо-западе. Мы на них ещё посмотрим, но там это серьёзные большие фьорды, как в средней Норвегии, каждый такой объездать на машине может оказаться час или дольше. Второй район — на юго-востоке и востоке, и это облегчённый вариант. Пейзажи тут более сглаженные, а дорога асфальтовая и идёт вдоль берега, не поднимаясь особенно на перевалы. Да и сами фьорды меньше и менее изрезанные. Первый, который мы увидели, назывался Хамарсфьордур и был так себе — это не длинный и узкий залив, вдающийся глубоко в сушу, как какой-нибудь Согнефьорд, а скорее просто морской залив не очень притязательной формы.



Хамарсфьордур, южный берег.


Самая большая река, впадающая во фьорд, называется Хамарса, и течёт откуда-то с севера, с ледников. Мост пересекает её у самого устья, уже глубоко в дельте.



Устье Хамарсы.


На мысу на северной оконечности фьорда находится город Дьюпивогур. Это довольно типичное для Исландии место с населением 352 человека по последней переписи — в Исландии городом то ли автоматически считается, то ли имеет право считаться любой населённый пункт с населением больше 200 человек. То есть по масштабам континентальный Европы это деревня. Но поскольку юго-восточный берег не особенно населён, и последние два часа перед Дьюпивогуром мы жилья не видели, производит он действительно население если не города, то как минимум большого посёлка. Исторически, город являлся много лет одним из основных перевалочных центров торговли с Данией. В нём имеется некоторое количество исторических зданий (которые мы не видели, так как о них ничего не знали, и выходить из машины в центре не стали), металлическая церковь начала века, какие-то заводы по обработке рыбы и аэродром. По-моему, даже с регулярными рейсами.



Дьюпивогур, церковь.


Сам город стоит на прибрежных скалах, несколько в стороне от кольцевой дороги, в точности на мысу. Вот типичный пейзаж (по-моему, эти инсталляции как-то связаны с метеорологической службой аэропорта, но точно я не знаю).



Дьюпивогур.


В городе мы увидели указатель на какую-то заповедную зону, где обещали птиц. Не очень надеясь найти тупиков, обещанных Иннокентию, я всё-таки решил доехать туда — зона явно была в пределах города, то есть в радиусе двухсот метров, мы вроде как ничего не теряли, а найтись что-то интересное там могло. И, действительно, нашлось. Немного проехав по сильно петляющей в кустах дороге (собственно, это и была заповедная зона, а птицы там какие-то уткообразные) и не найдя место, где бы можно было остановиться, я в какой-то момент обнаружил, что дорога выходит из кустов и направляется прямо к берегу моря. В следующий момент я понял, что еду по посадочной (она же взлётная) полосе аэропорта. У которого я не знаю расписания, и нет никакой уверенности, что через пару минут тут не сядет рейсовый самолёт из Рейкьявика.





Дьюпивогур, аэропорт.


Сделать фотографию я успел, а потом мы постарались как можно быстрее с полосы всё-таки уехать, а заодно и из Дьюпивогура дальше на северо-восток по фьордам. Шума самолёта мы не слышали, так что задним числом понятно, что по посадочной полосе можно было покататься ещё. К морю, например, мы так и не подъехали.

Дорога полностью обходит ещё один фьорд, на этот раз полноценный, Беруфьордур, а потом уходит вглубь острова. Вдоль берега идёт дальше какая-то второстепенная дорога, но к восточным фьордам (в один из которых, например, приходит паром из Дании через Фареры) проще подъезжать по ответвлениям от кольцевой. Беруфьордур выглядит довольно симпатично. Тут имеются редкие фермы, но не то чтобы в избытке.



Беруфьорд около Дьюпивогура. На среднем плане (скалистая коса) Дьюпивогур.




Беруфьорд с южного берега.




Беруфьорд около истока фьорда.


Потом дорога поднимается по долине Судурдалур и переваливает в долину озера Лёгуринн и реки Лагарфльоут. Эти места тоже совершенно не населены, ферм ещё меньше, чем на фьорде. Дорога здесь ещё не заасфальтирована, и несколько десятков километров (в том числе, кажется, и через перевал) надо ехать по грейдеру. Впрочем, ремонтные работы шли, возможно, сейчас уже вся дорога с твёрдым покрытием. Тут самое время вспомнить, что кольцевая дорога вообще достроена была совсем недавно, и как раз в этих местах — последние мосты сделали в 1970-х годах. До этого в восточную Исландию по суше добраться было невозможно, либо самолётом, либо по морю.



Судурдалур.


Озеро Лёгуринн — уже местный центр цивилизации. На юге оно запружено дамбой, и там находится Эгильсстадир, один из крупнейших (кажется, пятый) городов Исландии. Впрочем, что такое исландский город, мы уже только что обсудили. Вокруг озера и западнее, вообще, много всего интересного происходит, но осмотр этой области в наши планы не входил. Но на одну вещь мы всё-таки хотели посмотреть. Дело в том, что озеро обсажено лесом. В Исландии, как известно, естественного леса нет, я всегда думал, что из-за климата — холодно и сильный ветер. Когда-то я был в ботаническом саду в Кировске — это, вообще, место довольно интересное — и нам там показали, насколько в Хибинах вырастают широколиственные деревья на примере клёна и липы. У них там есть оба, максимальная высота — сантиметров десять. Ну, вот мне казалось, что и в Исландии примерно та же ситуация, только не с широколиственными деревьями, а вообще с любыми.

Оказалось, нет. То есть тысячелетние дубы там по ряду хорошо понятных причин не растут, но высаженные лиственницы и что-то ещё хвойное (кажется, сосны) — вполне, вырастают метров до десяти, и, может, могут и больше — наверное, чтобы узнать, надо ещё лет двести подождать. Мы с удовольствием погуляли там по лесу, пообедали (хотя время было уже сильно за полдень), и стали думать, что делать дальше.



Лиственничный лес у озера Лёгуринн.


В принципе, нам надо было уезжать по кольцевой дороге на запад, где она уходит на плато, и там уже ночевать. Но ехать туда было около двух часов, светло всю ночь, и времени у нас было ещё достаточно. Тогда я решил съездить от Эгильсстадира на север, в Боргарфьордур, где должны были быть птичьи базары с тупиками. Ехать туда по расчётам было часа полтора, и в случае успеха мы бы проблему с тупиками раз и навсегда решили.

Никакого успеха у нас не получилось. Дорога, хоть и грейдер, идёт по ровной и широкой равнине реки Лагарфьоут, потом Селфльоут, с, как часто случается в Исландии, крупными формами. Если уж долина — то шириной в несколько километров, и почти без жилья.



Река Селфльоут.


Потом пошёл дождь, который становился всё сильнее, и скоро превратился в ливень. Когда это реально начало мешать мне ехать, превращая дорогу непонятно во что, я понял, что тупиков у нас сегодня не будет, и надо поворачивать обратно, чтобы вообще тут не застрять. Мало ли что может случиться, река затопит дорогу или ещё что. Последнее, что мы там видели — хижина, в которой жил художник Йоханнес Кьярваль, который считается одним из самых известных в Исландии (он умер в 1972 году) и чьи работы мы в большом количестве видели в Рейкьявике.

Хижина Кьярваля.


Мы вернулись в Эгильсстадир и по кольцевой дороге медленно поднялись на плато. Здесь единственный общедоступный кусок внутренней Исландии — высокие горы, виды на ледники и холод ночью — не уверен про заморозки, но один-два градуса ночью было. Ну и, как полагается, вообще никакой растительности. В пейзажах в принципе нет зелёного цвета.



Центральное плато около Йокюдльсабру.


Там мы были уже ближе часам к девяти и первом же подходящем месте заночевали.