ymblanter

26 августа 2012

В Сеуле я был второй раз. Первый был два с половиной года назад, летом 2010 года, когда мне надо было из Пхохана успеть на самолёт, и я ночевал в Сеуле, а заодно у меня был примерно час в городе вечером и ещё час утром. Город на меня тогда произвёл удручающее впечатление — совершенно неэстетичные бетонные джунгли, не вызывающие желания оставаться там больше необходимого времени. Путеводитель, однако, настаивал, что во второй по населению агломерации мира есть на что посмотреть, просто мне так не повезло. И на этот раз я выделил себе день на Сеул: мой самолёт прилетал в аэропорт ранним утром, а билет на автобус в Пхохан из аэропорта я взял на пять вечера. С утра же, пройдя паспортный контроль и разобравшись с автобусом, я сел на метро и отправился в центр города.



Bukchon-ro Hanok Village, пешеходная улица.



Первое, что мне хотелось увидеть — Большие Южные ворота (Sungnyemun), расположенные чуть севернее главного вокзала. Ворота 1447 года постройки, стоящие на площади посреди бетонных зданий, я видел в прошлый раз, но ночью, а мне хотелось посмотреть на них днём. С воротами, однако, меня ждала неудача — они оказались на реставрации и полностью закрыты фанерным коробом. Вот типичный пейзаж в окрестности ворот.



Sejong-Daero, между вокзалом и Южными воротами.


Впрочем, у меня был план Б: в Сеуле сохранились не только Южные ворота, но и Восточные — Dongdaemun. К ним надо ехать на метро (одноимённая с воротами станция), и, как и Южные, это остатки давно разобранной крепости, так что стоят они не в стене, а просто на большой площади. Район Восточных ворот мне понравился больше, чем Южных — хотя специальных архитектурных излишеств там нет (кроме самих ворот), это не офисный район, а жилой, и потому там постоянно идёт какая-то жизнь. Например, рядом с местом, где я устроился фотографировать, сидел пожилой уже человек и продавал какой-то хлам типа подержанных велосипедных частей. На меня он никакого внимания не обращал. Ворота построены тоже в 15 веке, но перестроены в 1869, а потом ещё и реставрировались после Корейской войны, но выглядят всё равно впечатляюще.



Восточные ворота — Dongdaemun.




Улица Naksanseonggwak-gil.




Около ворот.


Дальше я собирался идти в один из имераторских дворцов Сеула, Кёнбокгун (Gyeongbokgung), для чего снова сел в метро и поехал на станцию Anguk.



Вестибюль станции Anguk.


На станции я обнаружил довольно подробную и наглядную информацию, рассказывающую о том, что район к северу от неё (то есть чуть восточнее дворца) недавно получил статус традиционного (Bukchon-ro Hanok Village), и сейчас там разрабатываются (но ещё не разработаны) всякие меры для привлечения туристов, как то организация музеев, сувенирных магазинов, ресторанов и пешеходных зон. Время у меня было, и я решил сходить прогуляться. Оказалось, что район действительно традиционный и довольно симпатичный. Расположен он между улицами Bukchon-ro (это та, что идёт от метро вверх), Bukchon-ro 5-gil (перпендикулярная) и Samcheong-ro, при этом он немного поднимается по склону горы, но заканчивается там, где склон становится круче, то есть на саму гору не идёт. Рестораны и сувенирные магазины там пока не отрылись, так что я сначала прогулялся по Bukchon-ro (большая улица с автомобильным движеним), а потом свернул с неё вглубь района на Bukchon-ro 11-gil — основную туристическую артерию района, если таковой можно назвать улицу шириной в три метра.





Bukchon-ro 8-gil, 5.




Bukchon-ro (45-1 и 47) с Bukchon-ro 8-gil.




Bukchon-ro, 46-3.


Система узких внутриквартальных проездов, которые непонятно, то ли сообщаются друг с другом, то ли нет, образуя дерево, к тому же наложенная на сложный рельеф на склоне холма, довольна симпатична. К тому же из-за рельефа постоянно в самых неожиданных местах открываются виды то на юг, на Сеул, то на север, на горы.



Вид на запад Bukchon-ro 11-gil.




Сама Bukchon-ro 11-gil (дом то ли 5, то ли 9).




Bukchon-ro 11-gil, 14, лестница вверх по склону. Куда ведёт, не имею представления.




Bukchon-ro 11-gil, 13-9.




Bukchon-ro 11-gil, 15.




Bukchon-ro 11-gil, 24.


Потом я свернул налево на поднимающуюся по склону пешеходную улицу. Она показана на заглавной фотографии поста. Вот ещё.



Bukchon-ro Hanok Village, пешеходная улица.




Дом 41.




Боковая улица от дома 49.




Bukchon-ro 15-gil, 51. На заднем плане небоскрёбы западного Сеула.


Улица в конце концов вывела меня к северному концу района, и по совместительству склону горы, и тогда я отправился по Bukchon-ro на запад вниз. Она после нескольких изгибов должна была влиться в Samcheong-ro, а та уже вывести меня ко дворцу. В какой-то момент я срезал кусок по Palpan-gil, небольшому переулку, и совершенно не пожалел. Вся прогулка по традиционному району заняла у меня около часа. При желании можно там легко провести и больше — только не с багажом и не в конце августа, когда в Сеуле за тридцать пять при абсолютной влажности.



Типичный вид с Bukchon-ro.




Bukchon-ro, 146? Кажется, традиционный ресторан.




Лестница на Palpan-gil, 21.


Про сам дворец я расскажу в следующей части, но сначала я решил посмотреть стоящий вплотную к нему Национальный Фольклорный музей. Музей оказался очень хорош, гораздо лучше, чем я ожидал после не самого воодушевлённого описания путеводителя. Во-первых, у него имеется наружная часть, которая работает как музей под открытым небом. Начинается она с каких-то тотемных столбов, изображающих родовые божества, а заканчивается магазинами 1950-х годов.



Jangseung (Тотемные столбы).




Hyojagak. Что это именно, я уже не помню, какое-то небольшое здание религиозного назначения.




Тоже тотемные столбы, но другие.




Второе здание от Hyojagak.




Собственно здание музея, построенное в виде пагоды.




Действующая водяная мельница.




"Улица в прошлое" — магазины 20 века.




Кафе в здании музея.


Во-вторых, сам музей, с этнографическими и историческими экспозициями, ещё лучше. (Вот тут по-русски и довольно подробно, фотографии лучше моих). В нём рассказано, по-моему, обо всех аспектах жизни традиционного корейского общества. Тут я, например, первый раз понял, что такое кимчи — не просто овощи, которые корейцы специально делают очень острыми, чтобы иностранцы все их не съели, а способ хранения овощей зимой и весной — не будут острыми, испортятся, придётся выкинуть, и вся деревня умрёт от голода. При этом музей вполне разумного размера, вполне можно его обойти за час-полтора. В-третьих, в магазине при нём огромное количество англоязычной литературы по корейской культуре, которая издаётся на спонсорские деньги правительства, которое заботится о развитии туризма и привлечении иностранцев. Я купил две — по истории Кореи и о корейской живописи — и купил бы ещё, если бы не надостаток места в багаже и не перспектива таскать их дальше целый день по жаре.

А потом я пошёл, собственно, во дворец, о чём в следующей серии.