ymblanter

15 июля 2011

Как я уже писал раньше, Снайфёдльснес мы изначально не планировали, думали, что не хватит времени. Потом оказалось, что всё-таки хватит, и мы поехали. Место это очень интересное. Во-первых, там действующий вулкан и национальный парк вокруг него. Во-вторых, несмотря на это, там почему-то довольно мало туристов. В-третьих, и самое главное, вулкан Снайфёдль — место действия книги Жюля Верна "Путешествие к центру Земли", от которой долгое время происходили почти все мои сведения об Исландии. В принципе, на Снайфёдль можно подняться (до края ледника, дальше нужно снаряжение), и у меня было описание, но мы на это особенно не рассчитывали (и, как выяснилось, совершенно правильно).



Снайфёдль.



Первым, что мы увидели с утра, был, собственно, сам вулкан. Снайфёдльснес — по сути, земля вокруг одной горы. Перепутать Снайфёдль с чем-либо ещё невозможно, никаких сравнимых по высоте гор в окрестности нет, наверху лежит ледник, ну и, кроме того, нам сильно повезло с погодой — голубое небо тут бывает редко.



Снайфёдль.

Первая остановка — Будир. Церковь 19 века всем хороша — деревянная, выкрашенная в чёрный цвет, минималистической архитектуры и хорошо вписана в пейзаж. Её строила местная жительница, имевшая прямое разрешение короля Дании, а епископа поставили перед фактом, когда церковь уже была готова.



Будир, церковь.


В Будире основная 54-я дорога уходит на перевал и на другую сторону полуострова, а нам надо по 574, которая идёт вдоль моря. Полуостров длинный и узкий, ширина 10—15 км. В следующий раз мы останавливаемся в Хельнаре Там церковь 1945 года, отель и информационный центр национального парка (был закрыт). Когда-то Хельнар был довольно большим портом, но сейчас его население описывается двузначным числом жителей. Кроме того, что Снайфёдль фигурирует в романе Жюля Верна, он ещё чрезвычайно популярен у всяких эзотериков, мистиков и подобной публики, которая считает его одним из то ли девяти, то ли десяти "источников силы" на земле. Поэтому сюда приезжают группами. Одну такую группу мы видели около церкви, мешать им, естественно, не стали. Ещё в Хельнаре около 980 года родилась Гудрид Торнбьярнадоттир, но о ней чуть позже.





Хельнар, церковь.




Хельнар, отель и информационный центр.




Хельнар, берег моря, вид на запад.


Чуть дальше Хельнара — небольшоt озеро под названием Бардарлауг в кратере потухшего вулкана, от которого снова хороший вид на Снайфёдль.



Бардарлауг и Снайфёдль.


И рядом, в урочище под названием Лаугарбрекка — памятник Гудрид Торнбьярнадоттир работы Асмундура Свейнсона. У Гудрид была весьма нетривиальная для того времени биография, описанная в Саге об Эйрике Рыжем и в Саге о Гренландцах. Она родилась в Хельнаре и вместе с отцом уплыла в Гренландию с экспедицией Эйрика Рыжего, чтобы избежать брака с человеком богаче неё, но более низкого происхождения. В Гренландии она трижды выходила замуж. Первый муж умер сразу же. Со вторым, Торстейном Эрикссоном, сыном Эйрика Рыжего и братом Лейфа Эрикссона, они попытались уплыть в Америку, но что-то не сложилось с погодой, они вынуждены были вернуться в Гренландию, и Торстейн умер. Тогда Гудрид вышла замуж третий раз, за некоего Торфинна Карлсефни, и они с мужем зачем-то опять поплыли в Америку. На этот раз им удалось перезимовать в Винланде (традиционно отождествляется с Ньюфаундлендом), где у Гудрид родился сын, Снорри Торфинссон, ставший первым европейцем, родившимся в Америке. Но и это ещё не всё. Они вернулись в Гренландию, Торфинн умер, а Гудрид уплыла в Исландию, приняла христианство, совершила паломничество в Рим и снова вернулась в Исландию, где и умерла в деревне Глаумбер на севере острова (сейчас там стоит второй такой же памятник). Такие перемещения по миру могут себе и сейчас позволить не все, а в 11 веке — видимо, только купцы и военные, да и то в основном по одному маршруту много раз. А для женщины это что-то совершенно запредельное.



Памятник Гудрид Торнбьярнадоттир.


Ещё дальше — самая южная точка побережья полуострова, Лондрангар, на которой сохранились лавовые останцы от кратера потухшего вулкана.



Лондрангар.


Дальше идут уже сплошные лавовые поля, обрывающиеся к морю и образующие внизу пляжи из чёрного песка. Мы погуляли немного в районе пляжа Дюпалонссандур. Сам пляж известен тем, что на нём лежат четыре камня, по которым когда-то проверяли силу всех желающих. Самый тяжёлый камень весит 154 кг, самый лёгкий — 23 (он уже разбит на два современными желающими испытать свою силу). Камни, впрочем, я не фотографировал, а пейзажи вокруг замечательные.











Пейзажи побережья.


Это снято ещё дальше, видимо, где-то в районе окончания полуострова — мыса Ондвердарнес. Лава уже немного заросла травой.



Побережье.


Около Хеллиссандура, города с начелением 387 человек, мы свернули направо, в сторону вулкана. Там есть ферма Ингьяльдсхолл, на которой сохранилась церковь 1903 года. Церковь построена из бетона, и в литературе можно встретить утверждения, что это самая старая бетонная церковь в мире. Детально я вопрос не изучал.



Ингьяльдсхолл.


Женщина, видимо, пастор, уже запирала церковь, но, увидев нас, предложила нам войти. Я сразу спросил, где картина с Колумбом, оказалось, в подвале — есть помещение, куда из основного здания церкви надо спуститься по лестнице. Вот она.

Картина работы Аки Гренца


Существует легенда, уж не знаю, насколько каноническая, что до своего первого плавания в Америку Колумб плавал в Исландию с английскими купцами, и священник церкви в Ингьяльдсхолле рассказал ему о плаваниях викингов в Северную Америку. В принципе, всё население Исландии на тот момент было грамотным и знало саги близко к тексту, поэтому очевидной глупостью эта легенда не является, но и историческую правду картина "Митьки помогают Фродо нести кольцо" "Исландцы помогают Колумбу открыть Америку" вряд ли выражает.

Наконец, две последние фотографии сделаны на ферме Борг-а-Мирум, на обратной дороге около Боргарнеса. Она была основана Скаллагримуром Квельдульфссоном, отцом Эгиля Скаллагримссона, героя Саги об Эгиле. Снорри Стурлусон был одним из его потомков и короткое время тоже жил здесь. Сохранилась симпатичная деревянная церковь.



Борг-а-Мирум, церковь.


Ну, и закончим этим пейзажем, снятым с той же точки в другую сторону От церкви около километра до конца 54-й дороги и до Боргарнеса — то есть до конца нашего путешествия на полуостров Снайфёдльснес.



Борг-а-Мирум, побережье.