ymblanter

14 июля 2011

Когда мы посмотрели тупиков и вернулись в кемпинг, стало ясно, что у нас больше времени, чем мы заранее рассчитали. До самолёта, не считая дня вылета, оставалось три дня. Один из них, последний, должен был уйти на Рейкьявик, ещё за один до Рейкьявика надо было доехать. А на третий, освободившийся, можно было посмотреть полуостров Снайфёдльснес, про который я расскажу в следующий раз. А пока я расскажу про том день, когда мы смотрели всё остальное на западном берегу — не Снайфёдльснес и не Рейкьявик. Получилось всего понемногу.



Море у Боргарнеса.



Ночевали мы практически около населённого пункта Рейкхолар с населением 120 человек. Статуса города у Рейкхолара, кажется, нет, а аэропорт есть — впрочем, мы уже видели что аэропорты в Исландии попадаются вообще в чистом поле. По нашим меркам это малый аэродром, сильно не уверен, что там есть регулярные рейсы. Но сначала мы доехали до конца дороги, где на ферме Стадур, километрах в пяти от Рейкхолара, сохранилась деревянная церковь 1864 года. Для Исландии это довольно большая редкость, к тому же эта церковь была одной из первых крашеных церквей Исландии, и она находится в ведении Национального музея — как и масса других виденных нами ранее зданий.



Стадур, церковь.

Оттуда же открываются замечательные виды на залив, за которым как раз полуостров Снайфёдльснес.



Вулкан Снайфёдль.




Часть залива ближе.


Потом мы вернулись в Рейкхолар и, не заеззжая в посёлок, подошли к церкви. Она каменная, довольно большая и, как я понимаю, новая, то есть второй половины 20 века. На фоне горы смотрится очень неплохо.



Рейкхолар, церковь.


В Рейкхоларе у берега множество маленьких островков.



Рейкхолар, шхеры.


Потом мы вернулись на основную дорогу и поехали на юг. Примерно через полчаса, переехав довольно большой полуостров Клофнингур, мы снова оказались у моря и свернули направо на 590 дорогу, остановившись у такого вот объекта.



Кроссхолар.


Это Кроссхолар — скала, на которой стоит крест. Считается, что на этом месте крест стоит с IX века, когда он был тут установлен Ауд Мудрой. Я уже писал как-то, что для нас саги — литературные произведения и часть исландского антуража, а в Исландии это обычная реальность. Прекрасно известно, где жили персонажи саг, и где происходили важные события, там описанные. Так и здесь. Ауд, упоминаемая сразу в нескольких сагах, была дочерью гебридского ярла (в это время Гебриды были заселены норвежцами) и женой короля Дублина. Её муж в какой-то момент погиб в битве, она с сыном Торстейном жила на Орнейских островах, а потом по не вполне ясной причине приплыла в Исландию и поселилась где-то в этих местах. В отличие от большинства первых поселенцев Исландии, она была христианкой, и, в частности, установила тут крест на скале. Сейчас крест, разумеется, современный, с какими-то надписями, но для исландцев это большого значения не имеет.

От креста хорошие виды на залив (Хваммсфьордур), разделяющий полуострова Клофнингур и Снайфёдльснес.



Устье реки Лакса.


А в нескольких километрах дальше по 590 находится ферма Хваммур, где родился Снорри Стурлусон.

Я, честно говоря, не совсем понимаю, кто будет читать этот текст, и поэтому сделаю тут некоторое пояснение. С формальной точки зрения, Снорри Стурлусон, родившийся тут в 1179 году (в отличие от жизнеописания Ауд, про которую есть сомнения, эта дата более или менее достоверная) — историк и писатель, автор цикла "Круг Земной" и вероятный автор Саги об Эгиле, по-видимому, самый известный человек, писавший когда-либо по-исландски. Кроме того, он был довольно заметным для своего времени политиком (за что его в конце концов и убили) и дважды избирался законоговорителем альтинга, парламента средневековой Исландии. Но мне он в первую очередь стал известен как автор "Младшей Эдды", довольно компактного произведения, содержащего практически всё, что нам известно о древней скандинавской мифологии. В первый раз мне в руки эта книга попала из библиотеки в 1979 году, когда мне было 11 лет, и настолько потрясла моё воображение, что я прочёл её за три для (больше не давали) несколько раз, и для уверенности ещё и законспектировал — переписать не было времени, а уверенности, что я её ещё когда-нибудь увижу, не было и подавно. Это было какое-то окно в совершенно новый, раньше недоступный мне мир. Младшая Эдда в переводе Смирницкой, в общем, существенным образом повлияла на тот факт, что я начал самостоятельно читать книги (сейчас не помню, но это вполне могла быть первая "взрослая" прочитанная мной книга), а заодно навсегда избавила меня от возможной подверженности толкиенизму и ролевым играм.

В Хваммуре сохранилась небольшая деревянная церковь 1884 года и современный памятник Снорри Стурлусону, который я не сфотографировал.



Хваммур, церковь.


В качестве бонуса Хваммур замечательно расположен в узкой долине Скегги. Как я понимаю, больше жилья в окрестностях нет.



Долина Скегги.


60 дорога идёт дальше на юг вдоль берега залива Хваммсфьордур, а потом отходит от него, пересекая полуостров Снайфёдльснес. В этом месте в залив впадает река Хаукадалса, и мы свернули налево на 586 дорогу, идущую по её долине, Хаукадалур. Где-то километров через 10 там находится Эйрикстадир, заброшенная ферма, которой владел Эйрик Рыжий. У него была довольно бурная биография, так как, где бы он ни селился, у него всюду возникали трудности с соседями. В частности, тут он жил несколько лет, после чего конфликт с соседями вырос до таких размеров, что Эйрик в 985 году был объявлен в Исландии вне закона и вынужден был сесть на корабль и отправиться на запад (видимо, на восток было ещё хуже, чем оставаться в Исландии). Сейчас он нам известен главным образом как первооткрыватель Гренландии.

В Эйрикстадир недавно провели раскопки и нашли-таки фундамент дома второй половины X века (который, соответственно, теперь приписыватся Эйрику Рыжему). Фундамент, как и следовало ожидать, довольно невзрачный, зато рядом построена реконструкция дома — постарались реконструировать не только внешний вид (обычный для того времени, когда дом снаружи выглядит как земляной холм с дверью), но и интерьер, насколько хватило фантазии. Экскурсоводом оказался студент Университета Исландии, мы с ним довольно мило побеседовали и задали ему, по всей видимости, вопросы, которые он не так часто получает от посетителей, но на большую часть он смог довольно убедительно ответить.



Озеро Хаукадалсватн.




Реконструкция дома Эйрика Рыжего.


В отличие от большинства исландских дорог, 586 не тупиковая, а продолжается как дорога F586, пересекает хребет и выходит на первую (кольцевую) дорогу восточнее. F в номере означает, что дорога проходится только на неполном приводе, поэтому нам туда было нельзя, мы вернулись на 60, которая ещё южнее тоже выходит на 1, и приехали в Боргарнес, который стоит на море в устье реки Хвитау. По исландским масштабам это довольно большой город (население около 1800 человек). Мы сходили в Центр заселения Исландии (по сути музей, с довольно простой мультимедийной экспозицией по истории страны), пообедали и поехали дальше — вверх по долине Хвитау (дороги 50 и 518).

На ферме Рейкхольт на притоке Хвитау, реке Рейкьядальса, тоже какое-то время жил Снорри Стурлусон. Сохранился басейн с водой из горячего источника, памятник Снорри Стурлусону работы норвежского скульптора Густава Вигеланна (того самого, кторый построил Вигеланн-Парк в Осло), причём ни то, ни другое я почему-то не сфотографировал. Около бассейна стоит здание фермы, не времён Снорри, конечно, но вполне аутентичное.



Рейкхольт, ферма. Я снимаю практически от бассейна.




Долина реки Рейкьядальса.


Кроме того, в Рейкхольте есть здание библиотеки, которое очень хвалит путеводитель, но я про него не помню вообще ничего — может, мы его не нашли, а может, было на ремонте — и симпатичная деревянная церковь 1886—1887 годов.



Рейкхольт, церковь.


Ещё дальше дорога переходит в долину Хвитау, где и заканчивается (точнее, разворачивается и идёт назад — продолжение через горы только для внедорожников) у водопада Храунфоссар. Водопад этот не на самой Хвитау (здесь ещё довольно крупной реке), а на каком-то ручье, впадающем в Хвитау с лавового поля. Струи водопада текут по этому самому лавовому полю, получается нечто довольно необычное. К сожалению, тут в это время шёл сильный дождь, и задерживаться было не очень осмысленно.



Храунфоссар.




Хвитау.


Было уже пол-шестого, и мы решили ехать ночевать на Снайфёдльснес. Для этого надо вернуться в Боргарнес и оттуда отправиться по 54 дороге вдоль южного берега полуострова. По дороге замечательные виды, благо солнце практически не заходит, и всю ночь светло. Оттуда же и заглавная фотография.



Южный берег Снайфёдльснес.




Вулкан Снайфёдль на закате.






Берег моря, Лангахольт.


На следующий день мы собирались объехать полуостров по периметру, по часовой стрелке.