ymblanter

12 июля 2011

После Акурейри у нас получалась довольно сложная логистика. Мне хотелось в северо-западные фьорды, и по времени вроде получалось, но до них ещё надо было доехать. Самым простым вариантом было вернуться в Акурейри, встать на дорогу 1 (кольцевую дорогу вокруг Исландии), быстро по ней доехать почти до Рейкьявика, а там уже разбираться, как попасть на фьорды. Тем более что путеводитель в северной Исландии ничего сверхъестественного не обещал. Тем не менее, подумав, я решил ехать длинной дорогой вдоль берега. Не сказать, что мы видели очень много, но то, что видели, было вполне интересно. Ну и, собственно, редко по дороге за день удаётся посмотреть десяток совершенно разных мест.



Здание старого склада в Хофсосе (1777).



Из Далвика, где мы ночевали, сначала мы поехали не на север вдоль фьорда, как это было бы логично, а на запад, вверх по долине реки Свартадалдалурса (насколько позволяет моё знание исландского, это должно переводиться как "Река чёрной долины"). Чуть выше Далвика на правом берегу реки в деревне Веллир стоит деревянная церковь (Vallakirkja), построенная в 1861 году. Некий Софониас Торкельссон пожертвовал ей двухтонный колокол, который до недавнего времени был самым большим в Исландии.





Церковь Валла.

А вот так, собственно, выглядит долина. Море за спиной. За горами километрах в двадцати снова море, но проехать через них невозможно — надо объезжать по берегу. Да и не живёт там никто, вся цивилизация кончается в пяти километрах от устья реки и помещается на эту фотографию. Так устроена Исландия — расстояния по прямой не играют здесь абсолютно никакой роли.





Долина Свартадалдалур.


А мы вернулись в Далвик и поехали вдоль берега. Дорога, действительно, идёт так, что почти отовсюду видно море, но остановиться и сфотографировать негде. Вот в какой-то точке получилось. Эйяфьорд, вид на север (фьорд идёт в направлении север-юг, на юге Акурейри, на севере, куда мы смотрим, открытое Гренландское море).



Эйяфьорд.


Дорога привела нас в Олафсфьордур, с населением 824 человека считающийся тут довольно крупным городом, потом немного отошла от берега, пересекла гору, вышла к большому озеру Хедингсфьярдарванн, потом пересекла ещё гору и вернулась к морю в городе Сиглуфьордур (1206 человек). Фотографий я в нём почему-то не сделал, но место это исключительно интересное.

У Исландии была (да и остается, как нам показал недавний кризис) довольно нетривиально устроенная экономика. Почти весь 20 век ее основой было рыболовство, и, более конкретно, сельдь. Я уж не знаю, почему в 1900-х годах вдруг возник ажиотажный спрос на селедку, но он возник, и Исландия стала центром ее производства в Европе (а может, и в мире). А центром производства сельди в Исландии был Сиглуфьордур. Сюда привозили свежепойманную рыбу, а увозили отсюда консервы. И это было огромное производство, требующее массы рабочих рук, в основном женских. Банки запаковывала машина, а вот всё остальное, начиная от мытья рыбы, надо было делать руками. В Сиглуфьордур съезжались девушки со всей Исландии, так как тут работа была, а больше ее нигде не было, и даже перспектива не выйти замуж (в городе был перевес женского населения чуть не десять к одному) их не останавливала. Завод открылся в 1904 году и работал даже во время войны. А в конце 1960-х селедка неожиданно кончилась. Ее всю выловили. И завод в одночасье закрылся, девушки разъехались, а Сиглуфьордур стал той деревней с населением в тысячу человек, которую мы и имеем удовольствие сейчас наблюдать. Только у населения хватило ума не разбирать завод, а сделать из него музей сельди. Который интересен всем — и любителям промарха, так как сохранилось и оригинальное здание, и все оборудование, и можно подойти его посмотреть, и любителям истории, так как всё подробно рассказано и показано, включая комнаты, в которых жили работницы завода, и чуть не их письма домой, ну и, естественно, детям, которые обычно понятия не имеют, откуда берутся рыбные консервы.

А потом мы поехали снова вдоль моря. В этот раз дорога честно придерживалась берега, и несколько необычно видеть, как на хорошей асфальтовой дороге, идущей вдоль моря, может двадцать километров не быть вообще никакого жилья. Потом она спускается вниз, к ферме Храун (Hraun), около которой в море на километр уходит коса Храунамол. Вот она. Справа открытое Гренландское море. Надо понимать, что по таки пейзажам вы тут едете более-менее всё время.



Коса Храунамол.


Еще через час мы приехали в город Хофсос (190 человек, я даже не уверен, есть ли у него статус города). Это старинное торговое поселение, которое в период датской торговой монополии (17 и 18 век) было единственным портом этой части Исландии, где была разрешена международная торговля, и в нём сохранился один из самых старых деревянных домов Исландии, так называемый Старый склад, 1777 года. Его я вынес в заглавную фотографию поста, вот ещё одна.



Здание старого склада в Хофсосе (1777).


Рядом стоят похожие дома 1910 года постройки, сейчас занимающие здание Центра исландской эмиграции (это не организация типа Сохнута, а исследовательский центр и музей). По какой-то причине мы туда не попали, хотя там должна быть экспозиция по истории этой самой эмиграции — как я понимаю, в Америку эмигрировало больше исландцев, чем осталось на острове. Мрачные чёрные дома на фоне моря хорошо подходят для такой функции.



Центр исландской эмиграции (1910).


Было два часа дня, и мы хотели пообедать, но прямо перед нами приехал автобус с экскурсионной группой (!), забившей все места в единственном в Хофсосе ресторане. Ждать смысла не было, и мы поехали дальше. Следующей остановкой у нас был хутор Грёф (Gröf), в паре километров от Хофсоса, где когда-то жила Рагнхейд Йонсдоттир (1645—1715), жена двух епископов Северной Исландии (последовательно, а не одновременно). Она много чем известна и изображена на одной из исландских денежных купюр, но от хутора осталась только построенная ей небольшая деревянная церковь, покрытая дёрном. К сожалению, церковь оказалась на ремонте, при этом её всю упрятали в фанерный короб, и не видно было ничего (а внутрь нас не пустили). Можно было посмотреть только деревянную ограду.



Грёф, церковь.


А дальше нам нужно было в Холар. Во один из первых дней мы были в Скальхолте — бывшей резиденции епископа южной Исландии. Практически все средние века в Исландии было два католических епископа. Резиденция епископа северной Исландии была в Холаре. В отличие от южного, кончилось это довольно плохо — во время реформации епископ Холара не смог вовремя сориентироваться, и в какой-то мемент Холар стал центром католического сопротивления реформации в Исландии. Реформация, естественно, победила, и епископу попросту отрубили голову, а Холар, бывший до того одним из центров исландской культуры и образования, потерял своё значение, хотя кафедра осталась. Сейчас он имеет постоянное население 89 человек, которое, по-видимому, не включает студентов открытого тут в 1882 году университетского колледжа. Со времён католических епископов не сохранилось ничего. Собор, старейшее каменное здание Исландии, был освящён в 1766 году. Вокруг него расположены здания, имеющие отношение к колледжу — довольно приятная, но не фантастически интересная застройка самого разного времени. Наконец, чуть подальше самое интересное — собственно виды на долину реки Хьялтадалса, в которой расположен Холар — как всегда, заселена только нижняя часть долины, а сверху никакой цивилизации и дорог нет, традиционные покрытые дерном дома (1860) и Аудунарстофа, реконструкция традиционного норвежского дома, построенного в Холаре в 14 веке.



Традиционные дома (1860).




Долина реки Хьялтадалса




Аудунарстофа.




Собор в Холаре.


В Холар ведёт боковая дорога, которая там и кончается (точнее, расходится по окрестным фермам), а мы вернулись к берегу на 76-ю, которая благополучно, став в какой-то момент 75-й, доставила нас в Сёйдауркроукюр. Это историческое поселение на берегу, которое в 1856 году получило разрешение на морские торговые операции, и поэтому после 1871 года там началось быстрое заселение. Сейчас население 2635 человек, и, хотя ничего сверхинтересного там нет, мы смогли, наконец, пообедать, а я сделал пару фотографий.



Дом на берегу фьорда.




Сёйдауркроукюр, церковь.


В принципе, в этой части Исландии в том же режиме можно было ещё многое посмотреть, но время было около пяти вечера, а нам нужно было доехать до западного побережья. Поэтому мы, не останавливаясь, выехали на первую дорогу, проехали по ней до Бордейри, и по грунтовой 59-й в шлейфе пыли попали на берег Брейдафьорда на западном побережье. Там мы и остались ночевать, так на следующий день нам надо было, наконец, на северо-западные фьорды.