ymblanter

10 июля 2011

Утром мы проснулись в ясную и холодную погоду где-то в центре Исландии, и нам предстояла, как казалось, довольно простая задача — доехать почти до моря вдоль восточного берега реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм, а потом обратно вдоль западного. Расстояние там около пятидесяти километров в одну сторону, и заняло у нас всё целый день.



Радуга на водопаде Селфосс.



С утра мы, наконец, посмотрели, что находится вокруг. С юга, судя по всему, вулкан Хердубрейд (1682 метра).



Хердубрейд.




Собственно, наш кемпинг.


На запад какие-то горы. Пар, видимо, от термальных источников, о которых позже.



Горы за озером Мюватн.


А на север идёт грейдер, поначалу по очень широкой долине почти без следов травы или мха.



Примерно так.


А потом становится понятно, что в этой долине течёт довольно крупная река — Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм.



Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм.


Через какое-то время слева появилось ущелье, а потом мы остановились на стоянке у водопада Деттифосс. Было ещё довольно рано, и, кроме нас, на стоянке была только одна машина. Когда я остановился, к нам подбежали с её стороны два человека, мужчина и женщина, чуть младше меня, и с ужасом начали мне что-то объяснять. Задав несколько дополнительных вопросов, я, наконец, понял, что происходит.

Они на грейдере пропороли шину. Хуже того, они это не заметили, и какое-то время ехали на пропоротой, пока она не превратилась в кисель. Запаска у них была, но как поменять колесо, они не знали, был ли домкрат, непонятно. Тогда они, как-то дотянув до парковки, обнаружили, что на телефоне нет денег. Машина была снята напрокат, а ночью того же дня у них был самолёт в Берлин из Рейкьявика (куда и на нормальной-то машине минимум шесть часов езды). На стоянке они начали просить у посетителей телефон сделать звонок, но, как они объяснили, люди, ничего не ответив, молча уезжали. (Как я подозреваю, просто плохо понимали по-английски). Мы стали третьей приехавшей сюда при них машиной, и они боялись, что это такое непопулярное место, что может до вечера больше вообще машин не быть. Я успокоил их, сказав, что через час тут не останется свободного места, и люди будут парковаться на подъездах, а потом начал думать, что, собственно, делать, так как у меня деньги тоже заканчивались. В конце концов я дозвонился домой, разбудил Настасью, которая смогла быстро положить денег мне на номер, и даже попробовала положить денег им на телефон, но оказалось, что из Голландии на немецкий мобильный номер почему-то ничего положить нельзя. Потом я просто отдал им телефон, они не без труда договорились о том, что к ним приедет эвакуатор, после чего я, имея некоторое представление о том, где может быть ближайший эвакуатор, и сколько ему ехать, посоветовал им не заморачиваться и пойти посмотреть водопад. Эвакуатор в результате приехал часа через два, но запаса по времени до самолёта у них было достаточно, так что, надеюсь, больше проблем у них не было.

Потом мы и сами пошли смотреть водопад, и он, действительно, производит впечатление. Река здесь течёт в довольно глубоком ущелье, и Деттифосс — самый мощный водопад Исландии. На него можно посмотреть и сверху, и снизу, а можно ещё сходить чуть выше, где есть другой водопад, Селфосс, падающий с огромной подковы. Плюс, в качестве бонуса, скалы с вертикальной текстурой (как сайдинг).



Река вниз от водопада.




Деттифосс.




Радуга над водопадом.




Тропа между водопадами Деттифосс и Селфосс.






Селфосс.




Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм.




Деттифосс.


Там, где 864-я дорога (тот грейдер, по которому мы ехали вдоль реки) кончается и упирается в 85-ю — уже недалеко от северного побережья острова, и на побережье в этих местах тоже есть какая-то жизнь, но мы её не изучали — находится национальный парк, который до 2008 года назывался Йёкюльсаурглювур, а потом был объединён с парком Скафтафьелль (в котором мы за пару дней до этого не очень удачно побывали) в национальный парк Ватнайёкюдль. Пейзажи в этом месте совершенно необычны. Там, где мы были, находится луг (с зелёной травой) треугольной формы, размером по каждой стороне в несколько километров. С юга он ограничен дорогой, а с двух других сторон плато с вертикальными стенами высотой метров двадцать-тридцать. Более того, примерно в его середине стоит ещё скала из того же самого материала, тоже с вертикальными стенами той же высоты, так что получается подобный треугольник. Мы поднялись на одну из боковых стен (оборудованную лестницей) и дошли до места, где обе стены сходятся. Физическое упражнение не очень сложное, но виды вполне достойные. К сожалению, вернуться по другой стене невозможно, надо идти обратно.



Одна из стен, кажется, западная.




Центральная скала. На горизонте на севере, как я понимаю, море.




На плато.




Слева центральная скала, справа — та, по которой мы шли.




Всё снизу.


В парке мы провели несколько часов, тем более там есть ещё информационный центр, а потом поехали обратно. По левому берегу Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм идёт 862-я дорога, грейдер не самого блестящего качества, к тому же извилистый, зато мы получили возможность посмотреть на Деттифосс с другой стороны. С правого берега, на мой взгляд, получше, но так тоже ничего.



Деттифосс с левого берега.


А потом, совершенно неожиданно, оказалось, что 862 южнее Деттифосса (то есть между водопадом и кольцевой дорогой) почти вся заасфальтирована, и, более того, ведутся работы, и, может быть, сейчас она уже и вся заасфальтирована. Позже мы и в других местах видели дорожные работы. С одной стороны, это несколько странно, так как исландцы довольно спокойно относятся к качеству покрытия своих дорог — там вовсе не стремятся всё асфальтировать, и даже кольцевая дорога на 2011 год была не доделана (сейчас не знаю). С другой, мы были в разгар экономического кризиса, который особенно сильно ударил по Исландии с её банковскими пирамидами, и они, очевидно, серьёзно начали развивать туризм. Может быть, через несколько лет страна для туристов будет выглядеть совсем по-другому.

С утра Муся простудилась, и мы решили, что надо бы переночевать в тепле. Ближайшее тепло находилось километрах в двадцати на запад на озере Мюватн. В первом же доме (не помню его статус, B&B или что-то в этом роде) нам сначала сказали, что все места заняты, а потом обзвонили все подобные заведения вокруг озера (а это километров десять в диаметре, популярный курорт) и в конце концов нашли комнату в богом забытом месте под названием Стёнг, в пяти километрах по плохому грейдеру от основной дороги. Туда мы и отправились, собираясь провести весь следующий день на озере. Про это в следующей серии.