ymblanter

2-3 августа 2012

Приехав из Мцхеты, мы оказались в северной части Тбилиси часов в пять или около того, когда время до темноты ещё оставалось, и мы решили дойти до гостиницы пешком. На следующий день мы после завтрака оставили вещи в гостинице и пошли через новый центр в этнографический музей, вечером вещи забрали и на автобусе уехали в аэропорт. Про всё это я тут и расскажу.



Фонтаны перед зданием парламента.



Ехать опять на Дидубе нам не очень хотелось, и мы вылезли в каком-то произвольном месте, как только началась многоэтажная городская застройка (угол улиц Сандро Ахметели и Бориса Пайчадзе). Я посмотрел карту, и получилось, что всё равно надо идти к Дидубе, переходить на левый берег Куры, потом долго идти на юг по проспекту Церетели, потом переходить снова Куру на правый берег, по улице Мераба Костава подниматься к проспекту Руставели, и по нему уже идти до площади Свободы. До Дидубе была брежневская многоэтажная застройка без чего-либо интересного. У моста на правом берегу стоит новая и довольно симпатичная церковь святого Георгия.



Церковь святого Георгия.


Проспект Церетели представляет собой какую-то сложную смесь зданий самых разных периодов: дореволюционных, сталинских, позднесоветских и постсоветских, не образующих, в общем, никакого ансамбля. По крайней мере, я ничего не заметил.



Дом по западной стороне, номер которого у меня не сохранился. Двуязычная надпись "Хлеб" ещё советского времени. Никакой булочной там нет.


Дальше по западной же стороне обнаружились два рядом стоящих и совершенно для меня непонятных сооружения, относительно которых я не могу ни представить фунцию, ни даже найти на снимке со спутника, где я их фотографировал. Стоят они, как видно, за забором, так что подойти поближе было нельзя.





Загадочные здания на проспекте Церетели.


Ещё дальше — церковь Дидубийской Богоматери (1883), которая на разных картах как только не обозначается. Утверждается, что церковь стоит на месте другой, гораздо более старой, в которой происходило венчание царицы Тамары и Давида Сослана. Проверить это невозможно. За церковью находится пантеон Дидубе, аналог Новодевичьего кладбища в Москве (наряду с пантеоном Мтацминда), но мы про это не знали, да и поздно было уже.



Церковь Дидубийской Богоматери.


Явно губернских времён здание на перекрёстке улиц Агмашненебели и Царицы Тамары. Больше ничего про него не знаю.



Дом на перекрёстке улиц Агмашенебели и Царицы Тамары.


Потом мы по мосту перешли Куру, попытались разобраться, как пешком пройти строящуюся двухуровневую развязку (только по проезжей части), и свернули на улицу Мераба Костава, на которой стояла пробка, и это было очень удачно, так как там тоже что-то ремонтируют, и тротуара там сейчас нет. Найдя, наконец, тротуар, мы тут же нашли и кафе, где выпили кофе. Нам там несколько удивились, так как туда не говорящие по-грузински граждане, видимо, забредают редко, но кофе дали. Когда мы вышли, уже темнело, и я сделал последний кадр дома в стиле модерн в начале улицы Костава. Потом стемнело, и мы благополучно добрались до отеля.



Кура вверх с моста.




Соответственно, Кура вниз.




По-видимому, улица Мераба Костава, 27.


На следующий день нашей основной целью был этнографический музей, до которого мы решили дойти пешком. Поскольку идти к нему надо по проспекту Руставели, то мы собирались посмотреть церковь Кашвети. Более того, ещё предыдущим утром я был уверен, что в Тбилиси один большой художественный музей (который мы видели в первый день), и думал, не сходить ли нам, например, в музей-квартиру Елене Ахвледиани, в которой должны быть какие-то её работы, а какие именно и сколько, всё равно из интернета понять было невозможно. Однако же вечером, проходя по проспекту Руставели, вы заметили в точности около Кашвети здание, на котором было написано "National Gallery of Georgia", и я решил, что надо бы его изучить. Поэтому с утра мы отправились к Кашвети.

Церковь Кашвети была построена в 1904-1910 годах по образцу старых грузинских церквей и, кроме своего расположения (в точности напротив здания парламента) она интересна тем, что её расписал сразу после войны (то ли в 1945, то ли в 1947 году) Ладо Гудиашвили, за что был исключён из партии и уволен с работы. Получилось у него весьма впечатляюще, из партии исключили не зря, а памятник ему стоит в парке во дворе Национальной Галереи, в сотне метров от цервки. То ли из-за церкви, то ли потому что жил рядом, на улице, которая сейчас названа его именем, то ли потому что вообще во дворе национальной галереи поставлены памятники художникам — я, например, опознал там Елене Ахвледиани, плюс были какие-то мне неизвестные люди — но памятник Гудиашвили действительно хорош. Только что приехавший из Парижа в 1927 году, или даже ещё не уехавший туда до революции, не знающий, что его ждёт в скором времени (хорошо, не сел в тюрьму и остался жив — другим повезло меньше), Ладо Гудиашвили стоит и смотрит на церковь Кашвети.



Церковь Кашвети.




Памятник Ладо Гудиашвили.


Национальная Галерея оказалась совершенно по делу, с временными выставками на первом этаже и постоянной экспозицией в трёх залах (один из которых полностью отдан Пиросмани) на втором, и даже с неплохим книжным магазином. Надо сказать, правда, что небольшие усилия по внедрению двуязычия существенно усилили бы его привлекательность — всё-таки даже альбом по искусству, если в нём нет ни единой латинской и ни единой кириллической буквы, смотреть довольно тяжело. Потом мы перешли проспект Руставели, посмотрели на фонтаны у здания парламента, и сели на автобус, который по проспекту Чавчавадзе отвёз нас к парку Ваке.



Фонтаны у здания парламента.


Путеводитель обещал у входа в парк канатную дорогу, которая должна была поднимать на гору, в парк отдыха, к Черепашьему озеру. Музей находится на склоне той же самой горы, и мы собирались спуститься туда сверху. Станцию канатной дороги мы нашли, у неё были выбиты стёкла, и стало совершенно очевидно, что на гору нам придётся подниматься самостоятельно. Это тоже было не совсем просто, так как никаких указателей там нет, но мы сначала шли по аллеям парка, а потом по каким-то тропам, стараясь держаться правее, и вышли на асфальтированную дорогу, которая поднимается к Черепашьему озеру. По ней мы и вышли к музею, в сумме потратив меньше часа.

В музее оказалось ровно то, что и должно было там быть — аккуратно подобранные и перевезённые здания из разных областей Грузии, сгруппированные по областям. Некоторые из них закрыты, некоторые открыты и внутри никого нет, в некоторых есть служительницы, с удовольствием рассказывающие что-то про вверенный им дом. Мы посмотрели относительно плоскую часть музея, а когда дорога резко пошла наверх — к виднеющейся на несколько сот метров выше сванской башне — повернули обратно. Наверное, в более подходящее время года музей можно посмотреть за один заход, потратив на него часа три-четыре. Как я понимаю, никакого верхнего входа в музей нет, входить надо в любом случае снизу, а потом подниматься на гору.

Вот что я там нафотографировал.



Дом Надареишвили, Ода Сакхли, деревня Онтопхо, Мегрелия.




Амбар для кукурузы, той же семьи.




Неподписанный дом, Мегрелия.




Дом из села Ацана (?) Ланчхутского района (уже и районы давно отменили, а табличка осталась), Гурия.




Курятник из села Гагури Ланчхутского района, Гурия.








Какие-то амбары, табличку не нашёл. Село Сенаки.




Дом Павле Шенгелия, село Сенаки, 1894.




Кукурузник из села Корети Сачкерского района.




Сванская башня.


Время было уже позднее, часов около четырёх, и мы спустились вниз, на маршрутке доехали до площади Революции Роз, а потом по проспекту Руставели, снова мимо здания парламента и мимо Кашвети, дошли к старому городу.



Снова фонтаны у здания парламента.


Последнее, что мы нашли в Тбилиси, в небольшом сквере в старом городе, прямо около гостиницы — памятник Софико Чиаурели.



Памятник Софико Чиаурели.


С этим мы и поехали в аэропорт, чтобы провести там ночь и в пять утра улететь прямым рейсом в Амстердам.

Четыре дня на Грузию — определённо, слишком мало.