Начало:Сарапул

Гостиница Алабуга-Сити, к некоторому моему удивлению, предоставляла абсолютно адекватное качество услуг за заплаченные 70 евро в день. Номер полностью соответствовал европейским стандартам (ну, я бы вместо ванны поставил душ, ибо так удобнее, но в России, по-моему, вообще думают иначе), бесплатный беспроводной интернет, причем по всей территории гостиницы (например, также в баре и в ресторане), бар, в котором круглосуточно за 60 рублей делали очень приличного качества эспрессо, и очень хороший некурящий (!!!) ресторан. В гостинице я был, по-видимому, единственным постояльцем, который платил за себя сам, видел еще только две группы. У одной было какое-то корпоративное мероприятие, про другую ничего не знаю. С утра я съел, сколько смог, из включенного в стоимость номера шведского стола, и налегке отправился осматривать достопримечательности Елабуги.




Тут всю предварительную работу сделал автор статьи про Елабугу на моем сайте Илья Буяновский (varandej). Сделал он её очень качественно, и мне оставалось лишь следовать его рекомендациям. Прежде всего я отправился на край обрыва над Тоймой, посмотрел на Чертово Городище сверху и на Каму далеко снизу, потом пошел в дом-музей Шишкина, с большим интересом его посмотрел, погулял по кварталам старых зданий в центре, и зашел в книжный магазин, где, наконец, купил карту Елабуги (вместе с Казанью почему-то, на следующий день Казань тоже пригодилась) и километровый атлас Татарстана. С татарским языком тут было много лучше, чем в Сарапуле с удмуртским, но устраивающего меня самоучителя татарского я не нашел (забегая вперед, скажу, что в Казани тоже не было), так что моему пробудившемуся национальному самосознанию придется подождать до следующего визита в Татарстан, может, к тому времени они что-то издадут. А везти с собой Татарскую Энциклопедию в четырех томах или Историю Татар я просто не мог, так как все это мне бы пришлось два дня таскать на себе. Переводов Габдуллы Тукая на русский, к сожалению, не было ни в Елабуге, ни позже в Казани, да и вообще переводят в татарского на русский в наше время, кажется, только исламских богословов, но в целом ситуация с языком явно много лучше, чем в Удмуртии. Татарский я постоянно слышал на улицах, причем и от молодых людей, и от детей.


Мечеть в Нижнем городе


Вид на Чёртово Городище из Нижнего города


Памятник Шишкину


Набережная


Тойма и Чёртово Городище


Спасский собор


Центр

С картой стало все совсем просто. Наткнувшись на странный памятник неизвестно кому, и изображающий молодого человека в тюбетейке, залезшего в кошках на столб, и девушки в платке (при этом непонятно, хиджаб это или просто косынка — как мне потом объяснили, это памятник связистам), я пошел в мемориальный комплекс Марины Цветаевой. В одной избе, новой, там собраны документы, относящиеся к двум последним неделям ее жизни, из которых становится совершенно ясно, что, конечно, ни один человек в Елабуге не понимал, кто она такая. То есть знали, что эвакуированная, что белоэмигрантка, что у нее нет профессии и что она необычно одевается, но что это один из величайших живущих русских поэтов, никому даже в голову не приходило. Тем более что первые произведения Цветаевой в СССР были изданы, кажется, в 1960 году. Во второй избе, выкупленной некоторое время назад, жила сама Марина Цветаева эти две недели. Никакого наплыва туристов я не обнаружил, только во втором доме одновременно со мной были три человека, и ради нас служительница даже провела экскурсию, которая вообще-то не полагалась. Потом я стал думать, идти ли в музей-усадьбу Надежды Дуровой. С одной стороны, третий музей в день было тяжеловато, с другой — непонятно было, когда я в следующий раз попаду в Елабугу. В конце концов решил идти и не пожалел, хоть и снова ходил сам по пустым залам, которые специально для меня открывали, узнал для себя довольно много нового.


Памятник связистам


Покровский собор


Татарский дом


Дом Цветаевой



Дальше я отправился на Петропавловское кладбище. Памятник Цветаевой (местоположение собственно захоронения неизвестно) найти удалось легко, к нему идет асфальтовая дорога, и на кладбище там устроен специальный вход. А вот памятник японским военнопленным, который должен был находиться где-то в глубине кладбища, я найти не смог, хотя искал его довольно долго. Он даже обозначен на карте города как достопримечательность, но кладбище довольно неухоженное. Потом я отправился по грунтовым улицам Татарской слободы (хотя не сказать, что большинство там мной увиденных были татарами) искать овраги. Нашел. Действительно, целое поле, во все стороны перерезанное оврагами. На горизонте лес и какие-то дома дачного типа. Посидел минут пятнадцать, посмотрел, спускаться в овраги не стал (да и не уверен я, что это легко можно сделать, а потом столь же легко подняться обратно). Вернулся к своей гостинице, выпил кофе. Время было около пяти вечера. На этом мой круг по нижнему городу закончился, остались дела только в верхнем. Надо было заходить на второй круг.


Символическая могила Цветаевой


Страна оврагов

В верхнем городе у меня были два дела. Во-первых, надо было найти автовокзал, и как минимум выяснить расписание, а при удачном стечении обстоятельств и купить билет до Казани на утро. Автовокзал был у меня обозначен на карте города, и я отправился от гостиницы вверх по проспекту Нефтяников, главной магистрали, ведущей на плато над Камой. Там совершенно другая жизнь, многоэтажные дома, широкие улицы, маршрутки (никакого другого общественного транспорта, по-видимому, нет). Здание, на котором было написано "Автовокзал", я нашел, оно фунционирует как вещевой рынок. Висит объявление, что все пригородные и междугородные рейсы отправляются от здания АТП на Окружном шоссе. До Окружного шоссе я дошел, но оказалось, что АТП настолько далеко, что никакого смысла идти пешком нет, проехал на Газели. Автостанция была уже закрыта, но расписание я через окно переписал. Расписание на Казань феерическое и соответствует тому, что было на all-transport: два автобуса, 6:40 и 7:30, на которые можно купить билет предварительно, плюс два проходящих, из Азнакаева, около одиннадцати, и откуда-то еще около трех, билеты только по прибытии и только если есть места. Конечно, всегда можно доехать до Челнов, а там уже автобусы на Казань чуть не раз в час. Можно не ехать в Челны, а ловить те же самые автобусы на федеральной трассе около поворота на Елабугу, надеясь, что будут места. Но сообщение с республиканским центром, конечно, феноменальное. Стало понятно, что на следующий день придется мне остаться без завтрака (который начинался в семь, и на автобус в пол-восьмого я бы никакими силами не успевал).

Дальше я доехал до конца Окружного шоссе и уже оттуда пешком дошел до края плато, на котором стоит Чертово городище. Это единственное, что дошло до нас от Волжской Болгарии. Собственно, и от Золотой Орды вообще осталось немного, пара десятков зданий в разной степени сохранности, а вот именно от Волжской Болгарии только одно — круглая башня, сложенная их простых камней, с конической крышей (очевидно, сделанной уже в наше время). Башня очень эффектно расположена — с нее видно и Каму внизу, и озера между Тоймой и Камой, и старый город Елабуги, и минарет мечети в Верхнем городе, и овраги, отделяющие Верхний и Нижний город — это из-за них с Чертова городища нельзя просто так пройти к гостинице, которую прекрасно видно, а надо либо обходить через Верхний город, либо спускаться по тропе в Нижний и там подниматься к гостинице.


Кама, видно устье Тоймы


Кама, на заднем плане трубы Нижнекамска



Чёртово Городище

Продолжение следует. Фотографии кликабельные.